Журнал: № 9 (89), Сентябрь, 2001

Валерий Першин прислал Почётному Председателю Сибирского Рериховского Общества Н.Д.Спириной к дню её 90-летия поздравление в виде фотографии, на которой он снят со Знаменем Мира на безымянной вершине в Гималаях. Он пишет:

«Наталия Дмитриевна! В этом году я имел счастье поздравить Вас с юбилеем из сердца Тибета, со склонов Вершины Матери Мира — Джомолунгмы. Вся наша маленькая экспедиция проходила под Знаменем Мира, и мы всегда помнили о Вас в Ваш день рождения, и в особенности в минуты восхождения на пик 7148 м, на который до этого момента не ступала нога ни одного человека.

Крепкого Вам здоровья и многих лет служения делу Учения и Света. Ведь Вы для нас и многих людей являетесь опорой в этой сложной жизни».

(От редакции).

---

Стартуем из Катманду 29 апреля в 7 часов. Наш путь лежит на север к границе с Китаем и далее по холмам Тибетского нагорья к подножию самой высокой горы на нашей планете — Эвересту. У разных народов она имеет свои названия. В Тибете она называется Джомолунгма — Богиня-мать Земли. Наша экспедиция составлена из альпинистов Северной Осетии, в которую приглашены Сергей Соколов из Златоуста и Валерий Першин из Екатеринбурга. Руководит ею Хамицаев Казбек, который организовал успешную экспедицию своей республики на Эверест в 1995 году и развернул на вершине Знамя Мира. Сейчас целью нашей маленькой экспедиции является разведка нового маршрута по северной стене и восхождение на небольшую, по гималайским меркам, вершину без названия 7148 м. На неё ещё не ступала нога человека.

Границу переходим без особых проблем. Ночуем уже в тибетском селении Зангму. На двери комнаты в гостинице написано: «До Эвереста 280 км». Выезжаем на следующий день в полдень — но уже через два часа останавливаемся на ночёвку в селении Ниалам. Так нужно для акклиматизации. По карте высота селения над уровнем моря 3750 м. Резко меняется растительный мир и вообще ландшафт. Только кустарники и голые каменистые горы. Архитектура строений уже тибетская: белёные глинобитные строения с плоскими крышами, характерной особенностью которых являются небольшие окна с расписанными яркими красками резными наличниками. Крыши служат хранилищем для хвороста и кизяка, которые тщательно уложены по периметру в своего рода низкие поленницы. Эти поленницы являются атрибутом каждого дома и создают характерный облик тибетского строения.

Из Ниалама достигаем селения Тингри (4300 м), в окресностях которого проводим день с целью всё той же акклиматизации. От селения Тингри открывается великолепный вид на Эверест, Чо-Ойю. Над буро-коричневыми холмами взметнулась вверх ослепительно сверкающая стена Гималаев. Отсюда, по каменистой ухабистой дороге, — постепенный набор высоты до Ронгбукского монастыря. Этот древнейший, самый высокогорный монастырь в непосредственной близости от Эвереста в недавнем прошлом был частично разрушен, а монахи изгнаны. Смена ориентации в развитии современного Китая сказывается на некотором оживлении центров древнейшей культуры Тибета — монастырей. Вот уже и здесь положительные перемены. Монастырь реставрируется. Монахи постепенно, деталь за деталью, восстанавливают его. Ворота выкрашены свежей краской. Краски очень ярких, насыщенных тонов. Присутствуют растительные и геометрические орнаменты, изображения различных животных. Внутренний двор занят одноэтажными глиняными и каменными постройками с плоскими крышами. В левой, верхней по склону стороне монахи ведут строительство какого-то сооружения из дикого камня. Распевая на ходу песни, девушки-монашки подтаскивают на спинах камни, а кладку делают мужчины. Интересно, что лица монахов резко отличаются от виденных ранее жителей Тибета. Тибетские мужчины напоминают южноамериканских индейцев. У монахов же лица круглые и плоские. Глаза живые, в них сквозит ум и весёлые искорки. Все спрашивают ручки, карандаши. Но у нас, к сожалению, нет. Позволяют себя фотографировать.

Отсюда семь километров до базового лагеря, в котором проводим несколько дней. 9 мая покидаем его. Идём по кромке ледника Главный Ронгбук. Поверхность ледника покрыта великолепными ледовыми башнями самой причудливой формы — сераками. Солнце и ветер в горных скульптурах день за днём творят свои неповторимые шедевры. Разломы сераков излучают изумительной чистоты сияние всех оттенков от зелёного до фиолетового.

Наш передовой базовый лагерь располагается на защищённой от ветров поляне на береговой морене ледника на высоте 5555 м, куда мы будем иногда спускаться на короткий отдых. С тяжёлыми рюкзаками идём выше по леднику до отметки 5800 м. Отсюда просматривается путь к перевалу и дальше по гребню до вершины. Этот отрог Главного Гималайского хребта, непосредственно примыкающий к Эвересту, не исследован. Основное внимание альпинистов и путешественников приковано к «третьему» полюсу планеты — зов Джомолунгмы неизмеримо сильнее для многих из них. Альпинисты побывали всего только на двух вершинах этого отрога. Единственный раз на интересующем нас перевале побывала группа английской экспедиции Тильмана в 1935 году. Фактически нам предстоит заново прокладывать путь к перевалу и далее на вершину, — никаких описаний и следов предыдущей экспедиции нет.

Путешествие по неисследованной области таит в себе много коварных ловушек и неожиданностей, но в то же время наполняет душу восторгом открытия нового. Все чувства напряжены до предела, мысли сконцентрированы в «тугой пучок», движения тела — продолжение мысли. Между восходителем и вершиной протягивается невидимая нить. Это состояние ни с чем не сравнимо. Оно является движущей силой первооткрывателей всех времён, заставляя снова и снова идти к неведомому.

Впереди — перевал, вершина! Сосредоточенная мысль отметает всё постороннее, только вчера казавшееся самым главным в жизни, помогает преодолеть объективные опасности горного пути, собственную усталость, сомнения. Высота перевала 6500 м даёт возможность видеть сразу два ледовых потока, рождённых снегами Эвереста, — ледники Главный Ронгбук и Восточный. Они медленно сползают вниз и там, в районе базового лагеря, соединяются уже в новом качестве. Водные потоки, образованные таянием этих ледников, сольются вместе в единую реку. С подъёмом горизонт расширяется, взору открываются новые дали.

В сумерках устраиваем площадку для ночлега, на что ушло два часа. Уже затемно внутри палатки загудела газовая горелка, растапливая снег в котелке. Под защитой тонкой палаточной ткани мы ощущаем уют, отрешившись от гигантского гималайского простора, бескрайнего неба. Человеку трудно выдержать воздействие мощи горной стихии, нужна передышка. Сон на такой высоте понятие относительное, но в замкнутом пространстве палатки психика отдыхает.

Утро награждает нас великолепными видами. Пока идут сборы к выходу, пока ещё нет необходимости контроля за каждым движением, можно полюбоваться открывающимися горными далями. Первыми встречают солнце восьмитысячники, приветствуя его появление розовыми снегами своих вершин. Присаживаемся на минуту на рюкзаки, сосредотачиваясь, мысленно представляя прохождение первого участка пути. Всё, «поехали».

Мы снова прокладываем путь в неизвестность... За каждым взлётом гребня представляется вершина, но её всё нет и нет. Казалось, подъёму не будет конца, но ещё один шаг — и глаза ослепляет брызнувший синевой беспредельный простор. Вершина! Разворачиваем Знамя Мира, посылая мысленно самые добрые пожелания всем жителям Земли. Делаем один фотоснимок за другим. Мы хотим, чтобы с миром гор познакомилось как можно больше людей. Он так прекрасен!

Рассказать о статье друзьям:

Работа СибРО ведётся на благотворительные пожертвования. Пожалуйста, поддержите нас любым вкладом: